カテゴリー: 写真

みなさんこんにちは

筋トレと写真をこよなく愛すロレンツィオです。

一眼カメラで撮影するときマニュアル撮影をしてみたいけど、設定の仕方がわからなくて踏み切れない人向けに超簡単にできる方法を書いていきます。

カメラ設定の三大要素はISO感度・絞り・シャッタースピードですよね。

この3つを調整して撮影しますが、撮影対象によって変わるので、今回は景色や静止している人、モノを撮影するときの設定する順番と各要素の目安を書いていきます。

ISO感度

ISO感度は100が一番画質がいいので、日中の野外で撮影するときは基本ISO感度100でいいです。

このあとに絞りとシャッタースピードを決めてそれでも写真が暗い場合に上げていけばいいのです。

晴れているときはISO感度100、曇りはISO感度200～400を目安に始めるといいと思います。

絞り値

レンズによって解放絞り値（F値）が変わっていきます。

F値が小さければピントが合っている範囲（ピントを合わせたい物の前後の距離）が少なく、一眼カメラらしいボケ感がでます。

しかし、野外で風景写真を撮影したいときにF値を小さくすると、写真のピントを合わせたとこ以外が大きくボケてしまうので、F値の目安としてはF6.3～F11ぐらいにすると全体にピントが合ってきます。

↓はF8.0で撮った写真です。ちょっとシャッタースピードを遅くし過ぎて少し奥の景色が、ブレてしまってますがこのように風景の場合は全体的にピントが合うように設定します。

　　

次に石などのカリカリしたモノもF値を絞って撮影すると石らしい雰囲気がでます。こんな感じ↓

　

自然石のカリカリゴリゴリ感の造形が伝わってきますよね。

 

前ボケや後ろボケを使い撮影したい時でもF値を小さくし過ぎるとボケ過ぎてしまいますので、最低でもF4.0以上にしましょう。

↓の写真はF4.0で撮影した写真です。ピントを合わせたい手前の石積みと後ろの鳥居との距離があるのでこれだけボケます。

これ以上F値を小さくするとボケ過ぎて鳥居がわからなくなってしまいます。

もう少し絞ってF5.6ぐらいにしてもよかったかな（汗）

これも↓F4.0で撮った写真です。

 

このようにボカし具合を考えF値を決めていきます。前ボケ・後ろボケを使わないときは、F9～F11を基準にしておくといいです。

シャッタースピード

シャッタースピード決め方は風景写真の場合、写真の明るさを左右する要素になります。

 

 

上の写真3枚ともISO100、F8.0が共通でシャッタースピードが上から1/200・1/400・1/800で撮影してます。

日中野外の晴天、薄曇り、など天候によって変わりますのでまずは1枚撮影してみシャッタースピードの基準を決めて調整してみるといいです。

シャッタースピードがスピードが1/200より遅くなるよう場合に手振れ防止としてISO感度を上げていきます。

手振れ補正機能があるレンズやカメラであれば、私の場合1/50ぐらいまでISO感度を上げずに撮影してしまいます。

注意点としては晴天でも空が多く映るときはシャッタースピードを早めに、日陰の中を撮る場合は遅めにしてテスト撮影をします。

まとめ

いかがでしたか？

基準を作ればだれでもマニュアル撮影が簡単にできるようになります。

風景を前ボケ、後ろボケなしなら、シャッタースピードだけ調整し明るさを決めるだけなので、せっかく一眼カメラをお持ちならぜひチャレンジしてみてください。

～写楽 load to amazing fhoto～

みなさんこんにちは、最近若作りのために筋トレを始めたロレンツィオです。

前回の記事では撮りたい物をフレームに入れる大切さについて書きました。撮りたい物がしっかり写真の中に納まるように意識して写真を撮るだけで失敗写真が減り印象が変わったと思います。

ただこれだけでは毎回、同じような写真になりがちですよね？

新しいカメラを買って写真を撮り始めたころは撮影が楽しくてカメラを持ち出す機会が多くなりますが、撮った写真を家で見返すと毎回、同じような写真ばかりで撮影意欲が薄れてしまう人もいます。

私も一眼レフカメラを買った最初の頃はよく写真を撮っていましたが、毎回同じような写真に飽きてしまったことがあります。

今回はそんな人のために撮りたい物を強調する方法について書いていきます。

撮りたい物（被写体）を強調する方法としてカメラのブログや写真撮影のマニュアル本を読むと引き算が大事です！と書かれています。

引き算とはなにか？

 

被写体のネコはちゃんと写ってますが、これではネコの表情がよくわかりませんよね。

かわいい寝顔を撮りたければ被写体はネコの顔になりますから、余分なものは写さないほうが撮影した人の意図が伝わります。

 

いかがですか？違うネコの写真ですが周りの風景を切って写真の枠いっぱいをネコの顔にすると寝顔のかわいさが伝わってきますよね。これが基本的な引き算です。

引き算をする前に主役を明確にしよう

最初のうちは撮りたい被写体は一つにしましょう。

特に街中でのスナップ撮影は被写体になるものがたくさんあるので、よく考えて被写体を決めないと、後で見返したときに何を被写体にしたかわからない、なんてことになります。

なぜなら撮りたい被写体の数が多いと、複数の被写体のバランスを上手に組み合わせて撮らないとゴチャゴチャして、あとから見返したときに何を撮りたかったかわからない写真になるからです。

ですからはじめのうちは被写体を一つに絞ることが大切です。

被写体が決まってから引き算を始めていきます。

何を引いていくか

被写体を強調したいからと言って何でもかんでも引いていっては面白みに欠けます。ですから引き算をするにも引く順番があります。

被写体の印象を弱めるものを引く

自分の撮りたい被写体の印象が弱くなってしまうものから引いていきます。

では、被写体の印象を弱くするものとは何でしょう。

1. 被写体よりもインパクトの強いもの
2. 被写体より明るい
3. 被写体よりも大きいもの
4. 被写体よりも手前にあるもの

被写体よりもインパクトの強いもの

例えば、自分の車の写真を撮ろうとしたとき、近くにフェラーリやマイバッハがフレーム内に入っていたら、写真を見る人はあなたの車ではなくフェラーリに目がいってしまいますよね。アイドルの写真でもあなたの撮りたい被写体より人気のあるアイドルがフレームにいたらそちらに目がいきます。

2.被写体より明るい
3.被写体よりも大きいもの
4.被写体よりも手前にあるもの

は人の目が無意識に最初に見てしまうものです。

写真を見たときに一番最初に見てほしいのは、あなたが撮りたいと思った被写体ですよね。ですから被写体の印象を弱めるものをまず最初に引きましょう。

いらないもの

いらないものと簡単に言っても、いるいらないをハッキリと区別するの難しいとですよね。丁度いい写真があったので見てみましょう。

1枚目の写真の手前にある書類はこの写真の雰囲気を壊してしまうのでいりませんよね。手前の書類をボケさせて印象を薄くしようとしましたが、パソコンで作った書類ということがわかってしまっています。

これが筆で書かれたような書類なら雰囲気を壊すことはないです。

 

2枚目の写真はどうですか？さきほどの手前の書類を切ってみましたが、右のコンセントプラグがちょっと目立ちませんか？

 

これでスッキリしました。

いらないものとは自分の撮りたい写真の雰囲気を壊したり、邪魔するものと思ってください。写真を撮っているときは気が付かないんですが、写真を見返したときに気付くことが結構あります。

カメラを構えたときに撮りたい物ばかりに気がいきがちですが、いらないものがないかにも気を配りましょう。

どうやって引くか

最初にパッと思い浮かぶのが上の写真のように、フレームの外に外す方法だと思います。

ほかにはどんな引き方があるか上げていきましょう。

1. ボカす。
2. 明暗差をつける。
3. 邪魔にならなもので隠す。
4. レタッチで消す。

写真を撮るときに引き算をするにしても毎回都合よくフレームの外側にあるわけではありません。ですから自分が撮りたい写真の雰囲気を壊さないように選んで使いましょう。

ボカす。

一眼カメラでよく使う方法で、初心者でも無意識に使っています。

一番わかりやすいジャンルとしてはポートレート撮影です。人物にピントを合わせて周りの風景は大きくボカしている写真をよく見ませんか？

これは周りの風景がよくわからなくなるぐらいボカすことで、人物を強調さる方法です。人の目はピントが合っているところをよく見ようとします。

話が少しそれますが、人間は人を見るとき目を最初に見るそうでポートレートで瞳にピントを合わせるのは人がポートレート写真を見たときに最初に目が行くところだからです。

明暗差をつける。

先ほど人は明るいところを最初に見ると話しましたが、これを利用して引きたいものを暗くします。なるべく逆光になる方向を探してみてください。

邪魔にならなもので隠す。

あまり説明しなくても言葉のままなのでわかると思います。邪魔なものを隠すためにいろいろな方向から撮ることを試すと、いつもと違ったアングルで面白い写真になることがあります。

レタッチで消す。

現像ソフトや編集ソフトを使った力技です。

なぜなら、これを多用すると撮影の時に考えなくなるのであまりおすすめしません。撮影ミスのカバーのための編集ありきになると進歩しませんし、編集でどうにかなる写真すら撮ることができなくなります。

しかし、レタッチがダメというわけではありません。自分の意図した構図にどうしても写ってしまうものや、ストロボをカメラから離して使う撮影方法でストロボがフレーム内に入ってしまう時などはレタッチで消すのもいいと思います。

撮影意図が決まっていてレタッチするのはありですが、最初のうちは現像ソフトはカメラの設定では写し出せない色味の調整や、ポートレート写真で肌にあるシミなどを消すぐらいにしましょう。

まとめ

いかがでしたか？

今回は自分が撮りたい被写体の協調する方法を書きました。

• 被写体を一つに絞る。
• いらなものを切る。

このたった二つを意識することで被写体からの距離、立ち位置などいろいろ考えるようになります。そして考えて撮ったものが自分の意図している写真になったらおもしろいですよね。

まずはこの二つを意識してどんどん撮りましょう！

それでは楽しいフォトライフを！

皆さんこんにちは！ロレンツィオです。

オートモードでの撮影は撮りたいものに集中でき、あれこれとカメラの設定をいじっていてシャッターチャンスを逃すことも少なくできて非常に便利です。

オートモードでの撮影を否定しませんが、せっかく一眼カメラを買ったんですから自分の思ったように背景をがっつりボカしたり、夜景をキレイに撮ったりできたら写真を撮るのがもっと楽しくなると思いませんか？

設定を一つ変えると写真は結構変わります。一つ一つなるべくわかりやすく説明していきますのでチャレンジしてみましょう。

一眼カメラを買ったけど使い方がわからない超初心者のひよこカメラマンでも、最初はフルオートモードで基本をマスターして最終的にマニュアルで撮影ができるように連載していきます。

題して

～ 【写楽】 road to amazing photo　～ 

題名は大げさですがゆるーく行きます（笑）それでは始りはじりー！

被写体をフレーム内に入れて撮れるようになろう

バカにしてるのか！！って怒られそうですが構図の第一歩はこれです。

写真は構図が重要で構図が良ければ何を撮りたかったか伝わります。写真の基本の基は撮りたい物が入ってる『構図』ですし、写真の極意は誰もが心を奪われる『構図』です。

インスタグラムなどのSNSで大量のいいねが付く人っていますよね。最近は撮った写真をものすごく加工してることが多いですが、基本的にはいいねの付く人は構図がものすごく上手なんです。

構図ってすごく大事で　いい写真＝いい構図　なわけで背景をボカしたり、流し撮り、明るさや色味、明暗を付けるのはすべていい構図にするためです。

でも、いきなり構図って聞くと難しく聞こえませんか？ロレンツィオが写真を始めたときは構図って言葉を聞くだけで頭がパンクしてました。

ですからこのブログではなるべくわかりやすい言葉に置き換えて書いていきます。話がそれましたが、すべてがいい構図にするために覚えてほしいことだと思って読んでいってください。

それでは話を戻します。

自分が写したい物がちゃんと写っていることを目標にしてたくさん写真を撮りましょう。

まず下の2枚の写真を見て下さい。これはロレンツィオが写真を始めた頃に家の中にキツツキが侵入してきたのを撮影した写真です。

 

1枚目の写真にはキツツキは写っていません。今回のテーマの【撮りたい物】が写っていませんよね。これはシャッターを押す直前にキツツキが飛んで移動したために失敗した写真になりました。

2枚目の写真はどうでしょうか。ピントがイマイチですが撮りたい物がちゃんと写っています。

それでは次です。

 

この写真は顔が切れて体しか写っていませんよね。人物の写真で顔がわからなくてこれ誰の写真？ってなってしまいます。

2人とも顔が切れてしまうことはそうそうにはありませんが、どちらかを意識しすぎて1人しか写っていないことはありますし、人数が多くなればなるほど誰かが写っていないことがあります。

動きの速いものや子供を撮るときは注意しましょう。

伝えたいことがわかる

それでは次の写真を見てみましょう。

TDRでピアノを弾く人を撮った写真です。2枚とも撮りたいものが入っていますが、1枚は顔が隠れてますし、何をしているかも分かりません。

もう一枚はどうでしょうか、ちゃんとピアノを弾く人が写っています。この写真からは楽しくピアノを弾く人を撮りたかったことが伝わりますよね。

あなたの写真にとって大切なことは？

なぜこんなにも当たり前のことを書いているか。

それは写真を始めたばかりの人が良い写真を撮りたいためにいろんなテクニックを調べて頭でっかちになり、シャッターを押すまでに時間がかかり過ぎてせっかくのシャッターチャンスを逃しまくるなんてことがよくあるからです。

カメラの水平垂直やフォーカスがきちんと合っている、手ぶれはしていない、ノイズが少なく画質もキレイ、周辺までよく解像してるいる写真が撮れても、あなたの撮りたい物や撮った写真で表現したいことが伝わらなければ、それはカメラやレンズの性能テストになってしまいます。

下の写真を見てください。

この写真は冬の雪山にスノーシューナイトツアーに行って知人を撮影した写真です。（スマホでは画面が暗くて分かりづらくてすみません）

この時は、まだ知識も機材も乏しい時に撮影したもので、ノイズも多くピントも甘いし、シャッタースピードが遅いのでブレています。

しかし、A4サイズにプリントした写真を知人にあげたところ、非常に喜んでくれて今でも家に飾って来客に見せているそうです。

どんなに下手な写真でも知人はとても気に入ってくれてます。知人はこの時のスノーシューナイトツアーが思い出になっていて、今でも会う度にこの写真の話をしてくれます。

月明かりの下で肉眼でもなんとか見えるぐらいの暗い状況でしたから、撮れるか撮れないかわからないなかでチャレンジしました。

あれこれ考え過ぎていたらシャッターチャンスを逃していたと思います。

月と知人が入っていることが最低条件ですし、何より写っている本人が喜んでくれてるのです。

もちろん、この時に広角の明るい単焦点レンズがあればもっと良い写真になったかもしれません。

ブレやノイズなど、全てを気にしてシャッターチャンスをモノにできることに越したことはないです。

しかし、まずは撮ってあることが重要で些細なことに気を遣い過ぎてシャッターチャンスを逃しては本末転倒ではないでしょうか？

ですから始めのうちは撮りたいものを確実にフレームに入れて写せるようになるまでは、あまりアレコレ考えないで撮りたい物をフレームにしっかり入れて撮っていきましょう！

撮った写真を時間を開けてから見てみよう

撮った写真を後で見直してみると客観視できるので、写真を撮っている時は気がつかなったことがわかることがよくあります。

また、ほかの人に見てもらってもいいでしょう。あなたがどんな思いでシャッターを切ったか、その写真を見てもらって伝われば良い写真です。

撮りたいものがフレームの中にどう入っているか、自分の思ったように入っているか改めてみるとそこから被写体の入れ方がわかってきますので、ぜひ見直す機会を作ってください。

まとめ

いかがでしたか？

• 撮りたいもの（被写体）を確実に写そう
• 何を撮りたかったか伝わるように写そう
• 写真は撮ってあることが最優先なので、小手先のテクニックなど、あれこれ考えずにシャッターチャンスをものにしよう

ザックリですとこんな感じです。

一眼カメラを買っても写真の基本を忘れてしまっては良い写真は撮れません。

今回は自分に言い聞かせるためにも書きましたが、あっと驚くような写真を撮る人などは基本をしっかりと押さえてあります。

まずは基本をしっかり押さえて撮影できるようにしていきましょう。

次回は(仮)【いらないものをじゃんじゃん切ろう】です。おたのしみに～！

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エントリーモデルの一眼カメラを買い写真を撮り始めるといろいろな知識が入ってきて新しいカメラやレンズが欲しくなりますよね。

しかし、予算の都合上カメラボディかレンズのどっちを買おうか悩む人は多いはずです。

そこで今回はボディかレンズか悩んでいる人のために優先順位のつけ方について書いていきます。

ボディとレンズ、どちらを優先すべきか問題

巷ではよく写真はカメラボディ大事派とレンズ大事派で1000年戦争を繰り広げ語りつくされてますが、実際のところはお互い写真を撮るために必要なことには変わりないです。

役割が違うのでどっちが大事とかは決められないはずで、車で例えるならエンジンが大事かタイヤが大事かで争っているようなものです。

ボディは消耗品、レンズは資産

この言葉も語りつくされていて、製品サイクルの違いでボディの製品サイクルはおおよそ2～4年前後に対してレンズは6～10年前後、長いものは20年以上も新商品が出てないレンズもあります。

製品サイクルを比べると圧倒的にレンズのほうが製品寿命が長いことがわかります。

ですからボディは消耗品、レンズは資産という言葉が成り立ってくるわけです。また、このことから中古市場ではボディよりレンズのほうが価値があるとされています。

ボディよりレンズを買うべきか

「レンズが資産ならレンズを買おう！」と早まらないでください。まずはカメラボディとレンズの役割を明確にし、手持ちの機材で不満な点を改善したい優先順位をつけるとどちらを買うか明確になります。

カメラボディ

• フォーカスエリア
• 秒間連射枚数
• シャッタースピード
• 記録メディア種類及びスロット数
• 液晶モニターの可動方式
• 連続撮影枚数
• ISO感度

レンズ

• 画角
• 手振れ補正
• 解放絞り値

カメラボディorレンズ

上記で上げたポイントは互いに補える機能ではないです。また、重量やフォーカススピードなどは、カメラボディとレンズ相性などの両方によって変わってきますので除外してあります。

まとめ

いかがでしたか？新しい商品が出るとついつい欲しくなります。しかし予算に限りがある人がほとんどだと思います。

始めたばかりですと欲しいものと必要なものの区別がつけられなくて迷いまうが上記を参考にどちらが必要か考えてみてください。

私の考えはボディより手持ちの画角にない明るめのレンズを購入することをおすすめします。

なぜなら、今のカメラボディは非常に高性能で機能を覚えれば大抵の写真は撮れるようになるからです。

しかし、レンズの明るさや画角は基本性能ですので望遠レンズで広角レンズの写真は撮ることが不可能です。

ですから、まずはカメラボディをいじくり倒して使いこなせるようたくさん写真を撮ることでボディの不満点が良くわかり、買い替えるときに自分に合ったカメラを選べるようになるので、どちらか迷ったらレンズをおすすめしています。

最後に・・・

ただ新しい何かがほしいのならバックなどアクセサリーを検討してみるのもいいでしょう。

写真を撮る動機の向上になればいいと思います。

長くなりましたが最後まで読んでいただきありがとうございます。